mark X

Начало

Решил вести блог по двум причинам:

1. Не забыть родной язык.
2. Для хронологии событий, чтобы было что вспомнить потом, по большей части для себя.

Никогда ничем подобным не занимался, но всегда что-то впервые бывает.
Буду разбираться по мере необходимости.
Заранее приношу извинения за все ошибки в текстах.

В основном посты будут про путешествия и автолюбительскую тему.
Если кто-нибудь подскажет советом или чему-нибудь научит, буду очень благодарен.
mark X

Brake fluid, brake pad, brake disk rotor change & caliper + disk paint, parking brake adjust

Замена тормозной жидкости планировалась сразу, т.к. прошлый хозяин с вероятностью 99% ее никогда не менял(замена по регламенту должна производиться раз в 20 000 - 30 000 км или 2 года). Сама тормозная жидкость очень гигроскопичная, меняет свои свойста когда впитывает воду, а именно понижается точка кипения. При сильном нагреве(активное торможение) может закипеть, в тормозной системе образуется воздушная пробка, педаль тормоза проваливается и тормоза должным образом не срабатывают, чего не хотелось бы. Залита была по умолчанию DOT-3, за время эксплуатации авто до меня успели выпустить DOT-4 с улучшенными характеристиками, она и была приобретена под замену. После поиска информации, прочтения отзывов, сравнения цен, купил ENDLESS DOT4 S-FOUR 1L. Точка кипения чистой жидкости 295 градусов, насыщенной водой 187 град, т.е. по температуре кипения данная жижа схожа со спортивной  DOT5, что радует. Далее приобрел шприц для откачки старой жидкости и емкость с шлангом для прочачки тормозной системы/замены жидкости. С самой заменой проще, т.к. у меня нет системы курсовой стабильности VSC, иначе пришлось бы дополнительно заказывать спец-устройство или самому изготавливать и прокачивать через специальный клапан на блоке ABS.

brake fluid change set

И так, для удобства замены вывешиваем все колеса/заезжаем на яму/поднимаем подъемником машину. Откачаиваем из бачка старую тормозную жидкость, только не полностью, оставляем на дне примерно 5-7мм. Заливаем до верху новой жидкости, и зовем помощника. Внутри моего бачка оказалась каким-то образом грязь в районе поплавка, пришлось несколько раз доливать и откачивать ее шприцом. Начинать замену нужно с колеса, у которого самая длинная магистраль, обычно это заднее правое, потом двигаемся по часовой стрелке. Просим помощника сделать 3-5 качков педали тормоза, и давить не отпуская до команды. Тем временем открываем слегка тормозной штуцер и выпускаем тормозную жидкость, как пойдет новая(по цвету прозрачная, видно через шланг) закрываем штуцер и даем команду отпустить педаль и несколько раз для надежности качнуть ее. Доливаем жидкости и повторяем с другими колесами. Закрываем крышку бачка, и потом через несколько километров пробега доливаем если нужно до максимальной отметки жижу.В целом сама замена прошла довольно лего, правда часть тормозухи разлилось и попало на двигатель и лицо. Сама эта гадость разъедает лак, поэтому если попала на крашеные детали сразу же смываем.

brake fluid tank

Следом планировалась замена тормозных колодок. После их ревизии оказалось, что предыдущий хозяин был "без тормозов". Это ж сколько нужно ездить, не замечая писка тормозов чтобы в стальном диске от "пискуна" образовалась аккуратная канавка глубиной порядка 3 мм, и впоследствии характерный под неё выступ в тормозных накладках. Если менять одни только накладки, то через некоторое время они примут форму диска, да и эффективность торможения ниже. Поэтому, диски тоже под замену. Выбор пал на вентилируемые диски с насечками DIXСEL SD-type. Функция насечек в том, что они отводят газы и пыль, которые образуются в процессе торможения. Из-за этого колодки лучше и плотнее прилегают к дискам. По заявлению производителя до 20% эффективнее торможение по сравнению со стоком. Причем диски на 6 насечек(в моем случае) ставятся против вращения, а на 12 по вращению.

old brake disk

К этим дискам взял рекомендуемые к ним тормозные накладки DIXCEL ES (EXTRA SPEED), рабочая температу 0-600 градусов. Подходят (по заявлению) для дрифта, спортивной езды по горным серпантинам, для спортивной езды на кольцевых гонках начального уровня, резких и тяжелых торможений уличной езды. В общем, то что нужно.

dixcel ES

Т.к. суппорта и диски становятся со временем оригинального цвета железа, то пусть уж лучше будут они черного цвета. Со временем, что-нибудь получше поставлю как разбогатею, ну а пока будут старые но крашеные. Заказал термостойкую(до 200 градусов) черную глянцевую краску BRECO в комплекте с растворителем и кисточкой. Покрасил сначала тормозные диски. Потом дозаказал щетку со стальным волосом и раствор в баллончике KURE 5-56 для очистки суппортов и других деталей от ржавчины. Красил в несколько слоев, кроме мест контакта с накладками и креплений, для нормального теплоотвода, суппорта снимались полностью.

dixcel disk sd

И так, сама замена. Откручиваем суппорт и подвешиваем его, чтобы тормозной шланг не шел на излом. После снятия дисков(если прикипел, вкручиваем в специльное технологическое отверстие болт и диск с треском сам отходит) на ступице обнаружилась ржавчина, много пыли от накладок. Опять же примененяем щетку и чудо-баллончик 5-56, чтобы всё сверкало. Ставим новый диск, т.к. он на заводе обработан масляной пленкой от коррозии, протираем рабочую поверхность тряпочкой с раствором для чистки тормозов и деталей, возвращаем на место суппорт, смазываем пыльники и шланг Toyota Rubber Grease, для профилактики, чтоб не задубели и не лопнули в итоге. Резьбу болтов смазываем графитовой смазкой Toyota Brake Disk Grease для избежания проблем с откручиванием в будущем. Отмываем противоскрипные пластины от смазки, грязи, смазываем обратную поверхность накладок и сами пластины смазкой DIXCEL, которая идет в комплекте. На наружных пластинах смазываем только места контакта с суппортом, эти же места на самом суппорте и место соприкосновения тормозного цилиндра с накладкой. Самой смазки только на передний комплект не хватает, часть позаимствовал от заднего комплекта, там и накладки меньше, а тюбик такой же. Ставим все на место, готово.

dixcel ES grease

По задним дискам немного сложнее. Там идет тормозной диск, внутри которого находятся механизм парковочного тормоза с колодками и сами накладки снабжены специальными фиксаторами. При первом снятии хорошо запоминаем как что стояло (я подглядывал потом на колесе с другой стороны).

old rear disk

Сзади суппорт для снятия диска откручивать не обязательно, достаточно отвести в сторону, снять с ручника или развести колодки. В этом месте произошла заминка: втулка суппорта приржавела (почему-то только на правом заднем колесе) и суппорт практически не двигался, даже накладки не поменять. На помощь приходит чудо-баллончик WD-40 или anti-rust KURE 5-56, я использовал последний. Оставляем откисать и по-тихоньку раскачиваем влево-вправо суппорт, снимаем, очищаем полностью от ржавчины, смазываем графитной смазкой, набиваем её в пыльник. Снимаем старый диск, наводим красоту и повторяем те же действия что и для передних колес.

dixcel rear disk

Последний шаг - подтяжка парковочного тормоза. В задних дисках имеется специальное окошко, которое закрыто резиновым колпачком, снимаем этот колпачек, проворачиваем диск окошком если правая сторона, то на 3 часа, если левая - 9 часов. Внутри будет виден храповый механизм, который фиксируется пружиной. При парковочном тормозе в положении "отпущен" выкручиваем храповик до упора(диск блокируется), затем обратно ослабляем на 5-6 зубьев, проверяем свободно ли при этом вращается диск, не цепляет ли колодки. Ставим колеса обратно, несколько раз нажимаем и отпускаем парковочный тормоз и проверяем что все работает и держит на склоне. Если количество щелчков и при этом не устраивает, тогда дополнительно подтягиваем тросик из салона. Берем два ключа на 10, ослабляем контр-гайку, подтягиваем на сколько нужно и фиксируем, главное не перестараться со всем этим делом, иначе постоянная езда на ручнике с вытекающими последствиями (повышенный расход, сточенные колодки).

parking adjuster

И еще важный момент, первые 300-1000 км в зависимости от дорожных условий на новых дисках - прикаточные, т.е. запрещено резкое и продолжительное торможение вызывающее сильный нагрев, пока все не приработается.

brake disk before after

По первым впечатления: тормозной путь несколько уменьшился, сами накладки жесче, из-за чего есть некоторый шум похожий на скольжение камня по металлу, который проявляется при очень плавном торможении, может пройдет когда приработается, посмотрим. Ну и, конечно, больше в пыли от них стало. На этом пару лет, десятков тысяч километров в тормозную систему не планирую больше вмешиваться.

mark X

Engine Cooling System

 В этот раз добрался до системы охлаждения двигателя. Было куплено 20 литров дистиллированой воды(потом еще столько же), 6 литров концентрата антифриза  TOYOTA SUPER LLC, внутренняя промывка радиатора WACO'S, усилитель свойств охлаждающей жидкости тоже от WACO'S ( повышает теплоотдачу, протводействовать коррозии и продлевает жизнь помпе за счет смазывающих свойств) и  крышка-клапан радиатора от TRD на 1.3 атмосферы. В теории увеличение давления на 0.1 атмосферу повышает соответсвенно точку кипения на 10 градусов, что в свою очередь улучшает охлаждающие свойства, но и нагрузка повышается. И как выяснилось клапанные крышки радиаторов должны периодически меняться, т.к. со временем могут заклинить и давлением порвет радиатор, чего очень не хотелось бы. И прикупил баллончик с пеной для чистки двигаетеля.

coolant

Для начала сливаем примерно 300 мл охлаждающей жидкости и заливаем промывку. Включаем обогрев салона на максимальную температуру и обдув (чтобы открылся полностью клапан на печку). Заводим двигатель, после примерно 10 минут холостого хода глушим. Как остынет, сливаем антифриз, заливаем дистиллированную воду. Снова заводим двигатель и прогреваем до рабочей температуры, глушим, ждем пока остынет, сливаем жидкость и повторяем процедуру несколько раз пока вода не станет идеально чистой.

neko+car

Далее, разводим концентрат антифриза дистиллированой водой. Я разводил на -40 градусов, это примерно 55% концентрата(на банке приведен график), всего в систему заливается 9.1 литров. Добавляем coolant booster и заливаем в систему, в расширительный бачок до верху. При последующей замене super LLC должно хватать на 70 000 км пробега или 4 года. С бустером и хорошей промывкой, думаю, и 5 лет без проблем.

bubbles

И самая интересная стадия - вывод воздушной пробки из системы. Заезжаем на пригорок мордой вверх. Включаем печку на максимальную температуру и обороты. Снимаем крышку радиатора, заводим двигатель и наблюдаем мини-водоворот и как выходит воздух пузырями. Как пузыри закончились, глушим двигатель, доливаем до верху антифриза и закрываем крышку. Теперь для надежности катаемся по трассе для хорошего разогрева, опять заезжаем на пригорок, прогазовываемся чтоб часть горячего антифриза вместе с пузырями воздуха вышла в расширительный бачок.

rad clean


Теперь приступаем к наружной очистке радиатора охлаждения. Снимаем свехру пластиковую защиту на клипсах и воздуховод(если до этого момента еше не сняты для удобства). Закрываем пакетом или генератор и отверстие в коробке от воздушного фильтра, коробку с блоком предохранителей. Откручиваем замок капота, отцепляем тросик, отсоединяем фишки сигналов, откручиваем болты крепления планки "телевизора", снимаем её. Откручиваем конденсатор(радиатор кондиционера), осторожно отодвигаем его в сторону, смотрим в пространство между радиаторами и обнаруживаем там засохшую и прилипшую флору и фауну. Вычищаем все это дело аккуратно при помощи длинной палки с намотаной тряпкой на конце, не загибаем при этом соты радиатора. Вымываем весь мусор водой, затем применяем балончик с пеной с обоих сторон радиаторов, оставляем минут на 15 откисать. Возвращаемся и хорошо смываем всю пену, промываем водой, желательно под небольшим давлением. Оставляем всё сохнуть чем дольше тем лучше(вдруг залили какие датчики).
Собираем все обратно.


mark X

Engine OIL, OIL Filter change + Engine OIL Flushing QMI, Intake Manifold Cleaning REC'S

Первая с момента приобретения замена масла на моем авто. Куплено 7 литров масла Toyota SN 5W30 (заливается 6.3 л), картридж масляного фильтра VIC'S TO-1045, две бутылки по 300мл промывки масла QMI SX6000, набор для быстрой чистки впускного коллектора и камеры сгорания WACO'S REC'S, специальная коробка для утилизации масла и новая крышка маслозаливной горловины от TRD.

oil change

И так, в первую очередь ставим очищающую "капельницу" во впускной коллектор. Отмеряем примерно 350мл зеленой жидкости, отсоединяем от впускного коллектора шланг вакуума торомозов, вставляем туда трубку от капельницы. Заводим двигатель, открывам подачу жидкости, держим сначала 1000 оборотов, если белый дым из выхлопа не пошел, затем 2000, 3000. И так примерно минут 15, пока не кончится жидкость. Далее снимаем всё это чудо, ставим на место трубку и рекомендуется прокатиться минут 10-15 чтобы остатки жидкости сгорели и удостовериться, что двигатель после процедуры нормально работает. В мое случае белый дым пошел только под конец и было его совсем немного, хотя делалось всё по инструкции. Лучше проводить чистку сразу перед заменой масла, т.к. часть этой гадости все-равно попадает в масло, что не есть хорошо.

Даем двигателю остыть. Читаем тем временем инструкцию к промывке двигателя, где грозно написано, что после добавления не допускать работы двигателя более 5 минут, иначе случится горе. Заправляется промывка на холостых оборотах через трубку масляного щупа в количестве 7% от объема масла в двигателе, в моем случае это 440 мл(примерно полтора флакона). По прошествии 5 минут глушим двигатель, откручиваем завливную пробку масла, чтоб промывка которая грубо говоря представляет растворитель быстрее улетучилась.
Подставляем поддон и откручиваем сливную пробку на картере двигателя, оттуда фонтаном масло черного цвета из-за промывки. Никуда не торопимся и ждем пока все хорошо стечет. Далее отручиваем съемником крышку посадочного места масляного фильтра, делаем 4 оборота, совмещаем затем метки внизу, ждем пока перестанет капать масло. Вынимаем и выбрасываем старый фильтр, посадочное место промываем очистителем, ставим новый картридж, уплотнительное кольцо(смазываем маслом, чтоб нормально встало) и ставим все на место, закручиваем сливной болт. Заливаем примерно 4 литра масла, потом подливаем по-немногу, проверяя уровень масла по щупу, я наливаю примерно 70% от верхней метки. Закручиваем новенькую крышку маслозаливной горловины. После нескольких км пробега останавливаемся на горизонтальной площадке, глушим двигатель, минут 10 отдыхаем, проверяем уровень и доливаем если нужно.


oil level

По ощущениям после вышепроделанного: двигатель стал легче крутить, исчез непонятный звук трещетки который иногда проявлялся при запуске на горячую,  и сам звук двигателя стал тише.

trd caps
mark X

Throttle Body and Air Flow Sensor cleaning + TRD Engine START-STOP SWITCH

  Для борьбы за стабильность холостых оборотов двигателя, отклика на педаль газа и экономичность, двигаясь дальше в направлении впрыска, была произведена чистка дроссельной заслонки(throttle body) и датчика расхода воздуха(air flow sensor). Для этого куплен карб-клинер и специальное средство для чистки этого чудо-датчика, сам датчик работает в разогретом состоянии и очень нежный, абы чем не почистить.

carbcleaner
Все готово, можно злодействовать.

  Скидываем минусовую клемму с аккумулятора, отстегиваем крышку коробки воздушного фильтра,
снимаем фильтр, снимаем воздуховод, затыкаем все снятые трубки и открывается доступ к нашему объекту.

throttlebody1

  По краям самой заслонки виден черный нагар из-за которого поступает меньше воздуха чем рассчитано, соответственно компьютер вынужден переводить двигатель на более обогащенную смесь что приводит к жору бензина на холостом ходу и к плаванию оборотов.

throttle2

  Дроссельная заслонка крупным планом до чистки.

  Откручиваем крепежные болты аккуратно, не роняя их при этом под машину и отстегиваем фишку. Охлаждение лучше не снимать чтобы не завоздушить систему и не тратить лишнее время, чтоб этот воздух потом выгнать.

throttle net

  Сзади обнаружилась защитная сетка с приличным слоем нагара, она также снимается.

throttle body back

  Со стороны впускного коллектора намного больше сажи.

throttle body clean

  Применяем карб-клинер и тряпочку, приоткрывая осторожно саму заслонку.

throttle body after clean

  Все чисто и сверкает, можно обратно собирать все в обратной последовательности, чрезмерное усилие не прикладываем, чтобы не свернуть шею болтам.

  На очереди датчик расхода воздуха, находится сразу за воздушным фильтром, снимаем разъем, откручиваем два самореза и аккуратно вынимаем.

air flow sensor

  Фото самого датчика сделать я забыл, выглядит как две и одна отдельная меллическая нить с каплями по середине. Применяем баллончик на самой первой фото справа, промываем, продуваем и ставим обратно.

  Накидываем минусовую клемму на аккумулятор и заводим двигатель. Т.к. сама заслонка с электроприводом и датчиком положения, ей нужно время откалиброваться. В самом начале обороты держатся 1500, затем снижаются до 1000 и потом уже выходит на штатные 700 оборотов. В итоге стрелка тахометра на холостых как вкопанная, двигатель плавнее работает - результатом доволен. По поводу расхода топлива, замеры потом покажут.

  На последок меняем штатную старт-стоп кнопку на спортивный вариант от TRD, которая подвернулась на аукционе с хорошей скидкой. Хоть изначально покупка планировалась в далеком будущем.

start-stop button orig

Сверху фото до замены.

start-stop TRD

  Ни к чему, кроме улучшения внешнего вида эта замена не привела, но по крайней мере меня это радует, даже запускать двигатель приятнее стало после чистки заслонки да еще и с новой кнопки.
mark X

Некоторые изменения

Капитальных изменений не произведено, только так приятные мелочи:

1. Затемнение стопов

tail before E

На фото сверху - стопы по-умолчанию before.

tail after E

После затемнения стали выглядеть так after.

Сильно темными не стал делать, чтобы не покупать потом оригинальные фонари для прохождения техосмотра. Результатом доволен.

2. Алюминевые педали от лёхи

pedal set E

Педали газа и тормоза встали без особых усилий, подножку пришлось дорабатывать напильником
в том числе и крепить на саморезы с шайбами. Для установки накладки стояночного тормоза, которая не подошла, будем вырезать форму из стали и крепить её уже на болт, т.к. это все дело не штатное и требует приложения некоторых усилий для установки.


pedals after

3. Воздушный фильтр BLITZ SUS POWER AIR FILTER LM

Т.к. дата последней замены воздушного фильтра неизвестна, да и обороты немного на холодную плавали, борьбу с этим решено было начать с замены воздушного фильтра. Раз на то дело пошло,
то сразу фильтр низкого сопротивления в штатное место.

old filter

В старый фильтр можно уже садить картошку.

new filter

В самой коробке под фильтр была куча листьев и песка, поэтому пришлось её снимать полностью,
вытряхивать и чистить. Как результат - оборты стабилизировались и двигателю стало легче дышать.
По-идее должен жор бензина малость уменьшится, потом время покажет.

3. Салонный фильтр кондиционера

Поставил тоже BLITZ Hybrid A/C filter с добавление оксида титана, который после промытия и сушки под лучами солнца должен убить бактерии и прочий неприятный запах.

ac filter new

Постираный фильтр успел за несколько недель и всего поездку в деревню нахватать мусора.

ac filters

Думаю, в этом месяце ничего нового заказывать пока не буду, т.к. пришло письмо счастья с транспортным налогом...








mark X

Reverse Mirror

  Чтоб не зацепить какое-нибудь низкое и незаметное препятствие левым бортом при парковке, да и удобно, когда видно парковочную разметку или бордюр в зеркале со стороны пассажира, был куплен чудо-блочок reverse mirror unit повелителя зеркал Murakami. Включаешь R - боковое зеркало опускается вниз, другое положение - зеркало возращается обратно. В нагрузку к нему пошел съемник деталей салона и набор инструмента.

reverse mirror 1

Разбираем левую сторону панели, к счастью все прошло легко и без жертв.

reverse mirror 2

Открываем инструкцию, читаем внимательно что куда подключается, зечем-то(по инструкции) откручиваем блок корректора фар.

reverse mirror 3

Все хорошо, но один проводок в 60-ти пиновом разъеме почему-то оказался черным а не красным...ну мало-ли, номер по фишке и описанию всё совпадает, может что поменялось, подключаем... Всё подключено,  проверяем. Пытаюсь включить зажигание с кнопки - ноль реакции, смарт-ключ тоже не отвечает, ну всё приехали... осматриваем место вмешательства: одна фишка оказалась не подключена. Зажигание появилось, машина заводится, но зеркало перестало отвечать на команды... и на приборной панеле загорелась ошибка корректора фар, дисплей показывает темноту. Отключаем чудо-блочок из разъема, ошибка ушла, зеркало не работает, ну значит 100% сигнальный провод не тот, отключаем его и всё ОК. Теперь остается найти тот самый нужный провод. Включаем думалку и находим красный провод в обратной фишке блока разъемов тоже 60 пиновом, теперь уже проверяем на всякий случай,  вроде работает, +12 В появляется при включении при переводе селектора в положение "R".

Подключаем, и о чудо! Всё работает!

reverse mirror 4

Крепим блочок в свободном месте.

reverse mirror 5

Цепляем стяжками жгуты проводов и делаем порядок.

Перед тем как ставить бардачок обратно глянул салонный фильтр...

salon filter

Новая жизнь в нём к счастью пока еще не зародилась, но прежний хозяин про существование такого расходника похоже и не догадывался... Постирал, удалил весь хвойный и лиственный лес, стало намного лучше. Пока новый не куплю, временно поезжу с таким.
mark X

Tokyo-Chiba April 2013

Первая поездка на дальнее расстояние(не считая первого перегона).
Kunitachi-Aoyama-Kawasaki-Futtsu-Minamiboso-Katsuura-Umihotaru Service Area-Kawasaki-Aoyama-Kunitachi (287 km, 7:00-24:00).
Само место подсказали в комментариях на Фейсбук, за что очень благодарен.
Время провели просто отлично.

driveChibaW

Так выглядит стоянка в японской деревне.
mark X

upgrade #1

Прошла еще неделя, при ярком солнечном свете обнаружились некоторые мелкие косяки, добавилось и немного новых...
Договорился с мастеровыми неподалеку от дома, посмотрим как исправят, чтоб дешевле всё вышло договорился и сразу на smoke tail (затемненные задние габариты) и на время когда им заняться нечем(через 3 недели).

Во время дождя обнаружилось, что щетки стеклоочистителя подуставшие и не справляются со своей задачей, а ездить с плохим обзором, особенно ночью неприятно и небезопасно  При поиске запчастей на аукционе попались аэро дворники от Lexus с
добавлением графита, и это должно быть круто, т.к. прилегают к стеклу очень плотно и не отрываются на большой скорости.
Как в реальности, сказать пока не могу, испытание в дождь покажут. Сам Mark X GRX12X  на тойже платформе и с тем же двигателем что и Lexus IS250, думаю, примерно 70% запчастей подходят, поэтому пусть будет немного Lexus.

aerowipers

На фото: сверху - аэро, снизу - обычная щетка. Аэро значительно легче стандартного исполнения.

aerowipers2


Еще заказал обложку от TRD под автодокументы чтобы всё аккуратно и в одном месте лежало.
Плюс чехол на смарт-ключ, для более эстетичного вида и защиты от повреждений, ибо прежний потертый жизнью.
Верхняя крышка чехла выполнена из металла, из-за чего сам смарт-ключ стал довольно увесистым, появилось ощущение
чего-то значительного когда находится в кармане или руке.

smartkeycover

Слева - смарт-ключ в броне, справа - по умолчанию.
mark X

Mark X покупка! Bought my ride Mark X!

                                                      markX dealer 2

Прошел почти месяц с того момента как было решено купить машину.
Планировалась покупка ближе к лету, но случайно попался хороший вариант, позвонил в этот же день дилеру и был назначен день знакомства с авто вживую.
                                                           
Какие-то детали превзошли ожидания, какие-то нет, но в целом первое впечатление было хорошим.
Нужно было решаться на подвиг.

И тут показалась финансовая сторона вопроса. Аккумулятор оказался уставшим, цена вопроса - примерно 12000 японских денег. Потом выяснилось, что при оформлении документов с меня дополнительно снимают 21000 за регистрацию номеров, налоги и.т.д. потому как машина и дилеры находятся в преф. Канагава, а я
проживаю в Токио. Далее, сумма с гарантией оказывается сроком на год, на два
года это еще плюс 34000, решено было для начала откататься год, а там посмотреть. Еще в сумму входила
чистка салона, хотел тоже отказаться, сказали что уже выполнена, что-то около 9000 йен. За 5000 йен была
еще опция выбрать себе цифры в номере, решие в пользу рандома. И в конце была
предложена опция поменять все расходники за 78000, чтобы сразу на всем свежем поехать и специальное покрытие для защиты от царапин и грязи за 90000. Тоже отказался т.к. самому если менять выйдет по-идее дешевле, и когда знаешь что точно и где залито, как-то спокойнее на душе.
Ну и бак в лучших традициях был пустым, но это мелочи.
Совет для тех, кто покупает машину - закладывать 5-7% в бюджет на погрешность.
Я был в принципе рассчитывал, но всё равно превышение получилось.

После раздумий, звонков и окончательного осмотра, 2м тестдрайва(больше места не было) решил - беру.
И Mark X 250G Vertiga GRX120 стал с того момента виртуально моим.